인생은 오십부터래...
인생은 오십부터래... ^^
Minolta XD11 (6)
base cover 양 옆으로 붙은 고정나사 2개를 제거하면 바로 base 로 들어갈 수있다.
base 는 중앙의 삼각대꽂이를 기준으로 철저하게 두 영역으로 나뉘어져 있다.
왼쪽은 기계적인 구성, 그리고 오른쪽은 전기적인 구성.
왼쪽의 기계적인 구성에 얽힌 설명들만 하여도 아마 책 한권은 나올 것이니... ^^
몇몇 중요한 부분만 체크하면서 넘어가도록 하자.
mirror release 역할을 하는 M1 armature.
shutter release button 을 누르면, M1 armature 가 카메라 앞쪽 (사진에서는 윗쪽) 으로 움직이면서 mirror release lever 를 때려준다. (아얏! ^^)
안전핀 모양으로 생긴 중앙의 reset switch.
필름을 한 방 장전하면 두 접점이 달라붙고, 셧터 개방 후 윗 사진처럼 두 접점이 떨어진다.
만약 달라붙지 않는다든지, 접촉이 안좋다든지 하면 나타나는 딱 한가지 증상.
셧터 개방 불능.
체크하는 방법만 알아두고 넘어가자. (바쁘니까...^^)
짧은 핀의 전압은 항상 2.5V (붙었던 떨어졌던지 상관없이), 긴 핀의 전압은 떨어졌을 때 0V, 붙었을 때 2.5V 를 나타내주어야 한다.
그러니까, 셧터가 말을 안들을 땐 제일 먼저 밑뚜껑을 열고 reset switch 를 체크하도록 한다.
다음엔 필름 장전 후 M1 armature 를 카메라 앞쪽으로 밀어주어서 철컥 하고 떨어지면, 기계적인 장치엔 문제가 없으니....전기쪽으로 ...--;;
하, 이쪽은 더 복잡하니까....음...
diaphragm release maganet M2 의 위치를 알려주도록 하자.
배터리 홀더를 감싸고 있는 두 개의 고정나사를 풀면, 그 안에 M2 armature 와 coil 이 숨어있다.
이들의 작동 방법만 설명해도... 이것도 책 한 권 분량이므로... ^^
오늘은 그냥 구경만 하고, 다음에 기회가 있을 때 이쪽을 마저 하도록 하자.
언제...?
......에....
언제 다시 고장난 Minolta XD11 을 다시 만나게 될런지에 달렸겠지?
세상은 넓고 고장난 카메라는 많다.
일단 이 친구를 어서 마무리해서 내보내도록 하여야겠다.
줄 서있는 친구들의 눈흘김을 도저히 감당할 수 없으니까..... ^^
들어올 땐 어떤 상태로 왔건, 나갈 땐 깨끗히 닦아줘야제......
다시 붙인 leatherette 의 상태가 제법 괜찮아 보인다.
위 아래로 조금씩 짧은 것 빼고는...
겨울도 지나가는데, 옷 좀 짧으면 좀 어때? ^^
나름대로 괜찮아 보이는군...^^
보내는 이 마당에 한 수 하고 넘어가야지?
송인(送人)
雨歇長堤草色多 (우헐장제초색다)
送君南浦動悲歌 (송군남포동비가)
大洞江水何時盡 (대동강수하시진)
別淚年年添綠派 (별루년년첨록파)
비 갠 뒤에 긴 언덕에 풀빛이 짙어 오는데
남포에서 그대를 보내니 슬픈 노래가 나오는구나.
대동강 물은 언제 마를 날이 있으리오
해마다 이별의 눈물 푸른 물결에 더하는 것을.
--- 정지상
(2009.02.19)
Minolta XD11 (5)
별로 큰 것은 아니지만, 경정비 배우는 기분으로... ^^
어차피 오래된 카메라들은 이런 곳을 짚어보고 넘어가는 것이 좋다.
목표한 top cover 를 분해해내기 위한 마지막 단계, 고정나사 제거.
eye-piece 옆에 조그만 레버는 eye-piece blind 인데, 우리의 관심은 그것 바로 밑에 있는 조그만 나사이다.
풀어주고, 앞으로 와서 front decorating plate 를 잡아주고 있는 2개의 고정나사를 제거.
여기서 나온 2개의 고정나사는 eye-piece blind 밑의 고정나사 보다 훨씬 길다.
eye-piece blind 부분에서 조금 걸리는 느낌이 있으나 살살 달래면 top cover 는 잘 벗겨진다.
윗사진에 보면, 떨어져나온 front decorating plate 가운데 투명한 플래스틱창이 있는데 조리개 수치 확인창이다,
film speed dial 밑에는 film speed 설정에 따라위치를 바꿔줌으로써 저항값을 달리하는resistor 가 있다.
film speed dial 을 돌려주면, resistor ring band 위를 film speed brush 가 움직이면서 brushtip의 위치 정보를 IC 로 전달하는 역할이다.
알콜을 이용하여 부드럽게 닦아준다.
때때로 먼지라든지 정체를 알 수 없는 부스러기들이 밴드 위에서 brush 의 움직임을 방해하는 경우가 있다.
shutter speed selector 의 정보 전달방법은 tungsten wire 를 이용하는 방법이다.
하얀색 플라스틱으로 보이는 mode selector 의 정보 전달방법은 film speed resistor 와 같은 resistor band 위의 brush 위치 설정 방식이다.
현재 사진의 mode selector 위치는 M mode, 그 옆으로 A mode, 맨오른쪽의 위치가 S mode.
mode selector 위의 금속은 resistor brush 접촉을 보강해주는 supporing arm.
고정나사를 풀어주는데, supporting arm 밑으로 spacer 가 있으니 분실하지 않도록 주의.
supporting arm 의 또 다른 한쪽 고정나사를 풀어주는데, 이것을 풀기 시작하면 tungsten wire 도 움직이기 시작하므로, 살짝만 풀어주도록 하자.
얼만큼?
첫번째 고정나사가 있던 모서리가 pc기판에 닿아서 멈추는 만큼만...
윗 사진에서 보듯 resistor 왼쪽 밑 접점이 녹인지 무엇인지로 꺼멓게 되어있다.
바로 이런 것을 청소하러 왔심다! ^^
정체가 무엇인지 모르는 관계로 알콜로 먼저 닦아주고, 녹제거제를 써주고, 나중에 다시 알콜로 깨끗이 닦아주는 과정으로 갔다.
왼쪽 부분의 contact 에 문제가 있는 경우에는, meter LED 가 overrange 쪽에서 움직이지 않으면서 mechanical shutter speed 로만 작동된다.
반면에 오른쪽 부분의 contact 에 문제가 있는 경우에는 shutter 가 항상 열려있는 상태로 될 것이다.
일단 문제 가능성있는 부분을 하나 잡아내어 조치를 위했으니 분해한 보람이 있다. ^^
top cover 를 닦아주면서 원래의 색깔이 나오도록 해준다.
film speed dial 을 조립할 때 조금 신경쓰이는 부분인데, 돌출핀을 먼저 speed dial 에 끼우고 가운데 부분의 고정링에 잘 맞추다보면 딱 하는 소리와 함께 고정되는 위치가 있다.
그 위치에서 그 위에다 노출보정다이얼을 놓고 고정시키면 OK.
어, base cover 를 잊고 뜯어보질 않았네.... --;;
다음엔 base cover 를 열어보고 조금 더 공부를 한 후 끝내야겠다.
(2009.02.17)
Minolta XD11 (4)
이번 주말엔 수리 완료된 카메라 3대가 작업대를 떠나 새로운 주인들의 품으로, 그리고 또 지난 토요일 새로 수리를 위해 찾아들어온 3대의 카메라가 작업대 선반으로 올라오는 등 부산한 가운데 XD11 의 진도를 서둘러야겠다고 마음을 먹어본다.
... 마음을 먹어본다는 것이다. ^^
그런 의미에서 오늘은 한 번 숨가쁘게 진도를 나가보자.
shutter speed dial 을 분해하기 전에, 안전장치로 mode selector 는 M (manual) 에, shutter speed 는 B (Bulb) 에 놓고 작업에 들어가자.
스패너렌치를 이용하여 retaining ring 을 돌려준다.
shutter speed dial 을 살살 들어올리면 셧터 릴리즈 버튼이 그 안에 담긴 채로 들어올릴 수 있다. (빠져도 상관 없음... 다시 끼우면 되니까... ^^)
shutter speed dial 밑에서 부드럽게 비벼주며 돌아가주는 2개의 커다란 washer.
부드럽게 들어내주면 이쪽 부분 분해 끝.
왼쪽으로 가서 붙들게를 이용, 밑을 잡아주면서 film rewind knob 를 돌려서 풀어준다.
film speed 를 ASA 100 에 맞춰 놓고 작업.
shaft 에 작은 washer 가 붙어있다.
잊지 말고 챙겨놓자.
film speed dial 을 위에 얹혀있는 노출보정다이얼과 함께 들어내준다.
재조립시엔 다이얼 밑의 홈에 제일 앞으로 보이는 뭉특한 검정색 핀이 결합되게 된다.
약간 복잡해 보이지만,가만히 뜯어보면 의외로 간단히 얽혀있다.
detent plate?
조금 생소한 기계쪽 단어지만, 쉽게는 멈춤쇠 또는 톱니바퀴의 걸쇠를 나타내는 용어이다.
잘 보면 exposure compensationdial 이 +2, +1, 0, -1, -2의 다섯 단계로 되어있듯이 detent plate 에도 그와 상응하는 5개의 홈들이 톱니바퀴 흔적 마냥 갈라져 있는 것이 보인다.
지금 걸쇠는 '0'에 해당하는 구멍에 들어가 있는데, 노출보정을 위해서 exposure compensation lever 를 안쪽으로 누르는 순간 걸쇠는 원래의 구멍에서 빠져나오고, lever 의 움직임에 따라+ 나- 쪽으로 움직여서 알맞는 구멍을 찾아 들어가는 원리이다.
(got that? ^^)
brass bushing 은 나사에 의해 조여지지 않고 exposure compensation lever 끝에 연결된 스프링식 두 걸쇠 틈에 가볍게 끼워져 있다.
딸깍 하고 빼주면 되고, 재조립시에도 걸쇠를 살짝 벌려주고 넣어주면 두 걸쇠가 꽉 잡아준다.
그리고 detent plate 를 양쪽에서 고정하고 있는 나사를 풀어주면 수수수숙 모두 빠져나온다.
재조립시에는 장식링을 먼저 놓고, exposure compensation lever 를 shaft 에 끼운 후 장식링의 테두리 중 함몰된 부분에 걸쳐 놓은 후 detent plate 를 정위치 시키고 고정하면 된다.
좀 바쁘게 달려왔지? ^^
(2009.02.16)
Minolta XD11 (2)
카메라 수리시, 무길도 한량이 항상 1번으로 체크하는 것이 있다.
수동이든 자동이든 가장 먼저 하는 것은 배터리 체크.
그만큼 배터리의 정상적 작동여부에 따라 멀쩡한 카메라로 회생되는 경우가 많기 때문이다.
그거 안되면 카메라 수리상에 하루 이틀 맡기고... 몇 만원 정도는 우습게 지불해야 한다.
암만 쉬운 1+1 의 문제라도 기술자가 문제를 해결했다면, 기술료 지불은 당연한 것.^^
자, 여기 또 한 가지 그와 비스므리한 문제가 등장했다.
self-timer 를 작동시키니, 이것이 돌다가 말다가...심심하면 또 조금 돌고...또 서고...--;;
몇 번을 반복하면서 유심히 관찰을 했더니....
self-timer 를 작동시킨 후, 주변의 가죽을 좀 눌러주니 한결 돌아가는 형편이 낫다.
아하!
다시 한 번 여기저기 관찰을 하고 나온 결론은...
예전에 Contax 나 Yashica 에서는 leatherette 의 가공이 안좋아서 시간이 지나면서 겉꺼풀이 모두 떨어져 나가는 경우를 보았다.
여기 Minolta XD11 도 leatherette 에 문제가 있다.
그것은, leatherette 이 시간이 경과하면서 자꾸 수축을 일으키는 문제이다.
leatherette 은 수축을 일으키고, 밑의 양면 테잎인지 접착제 인지에는 공기가 들어가면서 자꾸 밑부분이 들뜨게 되고...
위 두 사진은 leatherett 의 접착면이 상당 부분 떠있는 것을 보여주고 있다.
이것으로 self-timer 주변의 leatherette 을 눌러주면 회전이 한결 나아지는 현상을 설명할 수 있을 것 같다고 생각한다.
(아니면...? 다시 mirror box 분해 쪽으로 방향을 틀어야겠지? --;;)
일단 가장 작은 조각의 leatherett 을 뜯어 수선해보고, 논리가 맞는 것 같으면 self-timer 쪽의 조각을 손보도록 하자.
이쪽은 아무 것도 걸치적거리는 것이 없어서 뜯기도 쉽다.
그나저나 새 leatherett 을 위하여 싸이즈 측정도 해야 하는데... --;;
저 노란 것이 양면 테잎인지, 접착제를 밑바른 종이인지 잘 모르겠다.
나 그저 뜯어낼 뿐이다.^^
노리끼리한 것이 보기에도 느끼기에도 좀 역겨워 보이지만...^^
바디를 닦아낸 알콜 묻은 면봉으로 leatherette 조각의 뒷면에 묻은 거시기니도 닦아준다.
그리고 가만히 보니, 뜯어낸 leatherette 조각의 상태가 결코 나쁘지가 않다.
그렇다면...
섣불리 새 leatherette 으로 갈 것이 아니라 저걸 재활용하면 어쩔까나?
룰루랄라-
이런 일을 할 때는 즐거운 마음이 필수이다.
스트레스로 작용하기 시작하면, 거기서 바로 쉬어야 한다.
안그러면 고장난 카메라 자체에 질려버릴테니까...^^
순간접착제를 고르게 발라주고 모서리 마다 꼭꼭 다져주며 약 5분 정도 돌아가며 눌러준다.
그리고나니...하.하.하.
훌륭한 과업을 이룬 무길도 한량을 위하여 건배!
수축으로 인하여 길이는 조금 짧아서 바지 밑으로 양말목은 보이지만, 그런대로 잘 된것 같다.
바로 밑에 있는 백커버의 leatherette 의 접착상태와 비교하여 보면 썩 잘된 것 같다.
...
자, 그러면 self-timer 쪽도...?
(2009.02.11)
Minolta XD11 (1)
아, 저기 있는 저 친구는 누구인가?
한때 Minolta 에서 만든 최고의 수동 카메라로 칭송받던 친구.
Leica 의 35mm SLR 의 기본이 된 친구.
유럽에서는 Minolta XD7 으로, 일본에서는 Minolta XD 라는 이름으로 불리운 친구.
바로 Minolta XD11 이다.
수동 카메라에서 타의 추종을 불허하는 Leica 가 무엇이 아쉬워서 Minolta 와 손을 잡았을까?
그 당시 최고였던 일본의 전기전자 기술력과 또 역시 기계에 있어서 최고였던 독일의 기술력의 조합이 바로 그 목표였던 것이다.
이 조합으로 걸출한 카메라들이 태어난 것도 사실이고, 가장 최초의 작품은 Leica R3 로 알려져 있다.
Leica R4 가 Minolta XD11 에 기초하여 만들어졌다고는 하지만, 실상 Minolta 에서 Leica 측에 제공한 것은 바디 캐스팅 뿐이고, 모든 전기부품은 영국에서, 셧터 계통은 Seiko 에서 만들어졌다고 하니, 두 카메라 사이의 관계는 별거 아닌 것인가?
글쎄...^^
Leica 를 좋아하는 사람들은 둘은 완전히 다른 카메라 라고 이야기하고, Minolta 를 좋아하는 사람들은 이 Minolta XD11 을 Leica R4 와 완전히 동일시 하곤 한다.^^
이런 논란 때문인지 Leica 카메라 중 R4 는 가장 인기없는 기종 중의 하나이고 중고시장에서도 Leica 기종 중 가장 싼 가격으로 거래되고 있다.
반면, XD 11 은 Minolta 에서 가장 잘 만들어진 수동 카메라 중의 하나로 가격도 역시 높다.^^
Leica 프리미움을 떠나서, 실제로 XD11 은 당대의 가장 혁신적이고 진보된카메라로 인정을 받고 있는데, 그 이유는 이 카메라는 수동 노출모드 뿐만 아니라 조리개우선 노출모드과 셧터스피드우선 노출모드를 동시에 갖춘 최초의 카메라였다는 점이다.
혹자는 후속의 X-700 와 비교하는 경우도 있는데, XD11 이 훨씬 더 상위 기종이다.
필름 일 발 장전!
쩌르르륵. (무거우면서도 제법 부드럽다.)
발사!
철컹! (ㅋ- 세이코 셧터의 묵직함이 역시 Leica R4 의 느낌과 똑같다^^)
별 이상은 없어 보이는데...
가만있자...
중고카메라상에서 붙인 꼬리표에 "self-timer 불량" 이라고 써있네...^^
어디보자......
흠-
(2009.02.09)
